Kosmetikk og hudpleieprodukter er vanligvis ment å få deg til å føle deg trygg på huden din, men alle som har akne vet at feil formulering kan forverre – eller til og med forårsake – utbruddene du prøver å kontrollere.
Hvis du har klaget på dette til noen som vil lytte, kan det hende du har fått forslaget om å holde deg til ikke-komedogene produkter. Men hva betyr det egentlig, om noe i det hele tatt? Og er det noen måte å finne ut om produktet du bruker er virkelig ikke-komedogent? Det viser seg at dette er litt mer forvirrende enn du kanskje er klar over.
Hva betyr 'ikke-komedogen' til og med?
[Med medisinske termer] er en 'comedo' eller 'comedon' ... den tidligste formen for akne, forteller Shilpi Khetarpal, M.D., en hudlege ved Cleveland Clinic, til SelfGrowth. Det er i utgangspunktet en tilstoppet pore . Så hvis en kosmetikk eller ingrediens er komedogen, betyr det at den har en tilbøyelighet til å tette porene og potensielt føre til akne. Og derfor noe ikke comedogenic er et produkt eller en ingrediens som er mindre sannsynlig å tette porene dine.
Begrepet komedogenitet – i hvilken grad en ingrediens er komedogen – oppsto samtidig med begrepet kosmetisk akne , forklarer Dr. Khetarpal, som var en stor bekymring på 70- og 80-tallet. Akne kosmetikk er akkurat hva det høres ut som: akne forårsaket av kosmetikk. Teorien gikk på at folk som allerede var utsatt for akne av andre grunner, kunne tette porene med sminke, kremer eller kremer, som deretter ble til fullblåste kviser. Så, i et forsøk på å finne ut om det var sant, utviklet forskere måter å måle hvor mange komedoner en bestemt ingrediens eller formulering sannsynligvis ville forårsake.
De tidligste eksperimentene med komedogenitet brukte kaninører . Kaninøret er mye mer følsomt for dannelse av komedoner i motsetning til menneskelig hud, sier Olga Bunimovich, M.D., en hudlege ved UPMC, til SelfGrowth, [så] hvis [noe] er ikke-komedogent i [kaninøremodellen], er sannsynligheten for det å være komedogent hos mennesker er mye lavere. Så ved å bruke denne testen kan forskerne være forsiktige når de tester for komedogenitet.
Resultatene fra kaninøreanalyser (REA) regnes fortsatt som blant de beste og mest pålitelige vi har, selv 30 år senere. Men noen ingredienser har også blitt testet på menneskelig hud og det er den åpenbare dyreforsøkskontroversen som ligger i denne typen målinger.
bil med bokstaven i
Ikke desto mindre ga denne typen eksperimenter oss komedogenitetsskalaen du kanskje har sett referert til på hudpleieblogger . Den presenteres vanligvis som en tabell som tildeler vanlige hudpleieingredienser et tall fra 0-3 eller 0-5. Jo høyere tall, jo mer sannsynlig er det at ingrediensen tetter porene; alt som er vurdert til 0, 1 eller 2 anses generelt som ikke-komedogent. Så hvis du unngår noe høyere enn 2, vil du ikke bryte ut. Enkelt, ikke sant?
Nei! Det er nesten umulig å se på et enkelt produkts ingrediensliste og avgjøre om det vil føre til at du bryter ut. Her er hvorfor:
Det er ingen enkelt definisjon av 'ikke-komedogen.'
Historien om komedogenitetsstudier er lang og kompleks . For våre formål er det viktige å vite at komedogenitet har blitt vurdert på rundt et dusin forskjellige måter, som alle skiller seg fra hverandre i ulik grad.
Dette handler ikke bare om den menneskelige modellen kontra kaninøremodellen heller: Hver studie har sin egen måte å telle komedoner og, enda viktigere, tildele vurderinger. Noen kanin øre studier fjernet vevsprøver og undersøkte dem under et mikroskop slik at de kan inkludere hver eneste tilstoppede pore i modellen deres. I andre talte forskere bare lesjoner som var synlige for det blotte øye .
objekter med bokstaven o
Og den velkjente vurderingsskalaen 0-5 er heller ikke standardisert. En 2006-studie på menneskelig hud betraktet alt under 50 % økning i komedoner som ikke-komedogent i stedet for å bruke nummerskalaen i det hele tatt.
Til slutt, forklarer Dr. Bunimovich, er det ingen konsistente kriterier for å evaluere komedogenitet: Det er kvalitativt, ikke kvantitativt, sier hun.
Dette er ikke å si at komedogenitetsvurderinger er iboende køye; sterkt komedogene ingredienser (som isopropylmyristat, isopropylpalmitat, etylheksylpalmitat og acetylert lanolin) kan absolutt forårsake utbrudd i akne-utsatt hud hvis de er tilstede i høye nok konsentrasjoner. Bare husk at de praktiske små tallene fortsatt er basert på kvalitative data, så det er rom for feil – spesielt i den lave enden av skalaen, noe som betyr at du fortsatt kan ha problemer med noe som ser ut til å være ikke-komedogent.
Her er hva en komedogenitetsrangering kan og ikke kan fortelle deg.
Comedogenicity-vurderinger er iboende bunk; sterkt komedogene ingredienser (som isopropylmyristat, isopropylpalmitat, etylheksylpalmitat og acetylert lanolin) kan absolutt forårsake utbrudd i akne-utsatt hud hvis de er tilstede i høye nok konsentrasjoner. Bare husk at de praktiske små tallene fortsatt er basert på kvalitative data, så det er rom for feil – spesielt i den lave enden av skalaen, noe som betyr at du fortsatt kan ha problemer med noe som ser ut til å være ikke-komedogent.
Men bare det å vite at en bestemt ingrediens er komedogen, forteller deg ikke alltid om et produkt er det. Det er fordi komedogenitetsvurderinger ofte ikke tar hensyn til mengden av ingrediensen som er tilstede eller tilstedeværelsen av andre (muligens komdogene) ingredienser.
For eksempel for en landemerkestudie fra 1984 publisert i Journal of American Academy of Dermatology, forskere testet massevis av vanlige kosmetikkingredienser, som alle enten ble påført i full styrke eller fortynnet til 10 prosent før påføring. Problemet med det, forklarer Dr. Bunimovich, er at styrken til et produkt er veldig viktig … En forbindelse som er komedogen [i høye konsentrasjoner], vil mest sannsynlig ikke være komdogen [i lave konsentrasjoner].
tilbe lovsanger
Så, å teste ingrediensene på nivåer som ikke er realistiske for måten du kan finne dem i faktiske produkter, gjør det vanskelig å virkelig tolke komedogenitetsvurderinger. For eksempel gir fullstyrke isopropylmyristat og 10 prosent D&C Red No. 27 begge en 5 på én comedogenicitetsskala, men du vil ikke finne noe i nærheten av disse nivåene i kosmetiske formuleringer.
Dessverre kan du ikke vite nøyaktig hvor mye av en viss inaktiv ingrediens et gitt produkt inneholder, men du kan få et grovt anslag. Siden ingredienslistene må være oppført fra høyeste til laveste konsentrasjoner, anbefaler Dr. Bunimovich å fokusere på disse: Hvis det ikke er innenfor de syv første ingrediensene, vil det mest sannsynlig ikke være et problem, sier hun.
Så, hva betyr det hvis et produkt er merket 'ikke-komedogent'?
Ærlig talt, ikke mye. Faktisk forteller en FDA-talsperson til SelfGrowth at det ikke er noen føderale definisjoner eller FDA-kosmetikkforskrifter som er spesifikke for bruken av begrepet 'ikke-komedogen' på etiketter for kosmetikk. Videre bestemmes ikke en ingredienss ikke-komedogene status av noen FDA-database, men snarere resultatene fra en (eller flere) av de nevnte komedogenitetsstudiene.
Så bare fordi et produkt hevder å være ikke-komedogent, betyr det ikke at det er helt fritt for ingredienser som kan føre til at du bryter ut. Til syvende og sist er beslutningen om å legge en ikke-komedogen etikett på et produkt helt opp til skjønn av kosmetikkselskaper, som er på æressystemet for å bruke begrepet på riktig måte.
Så bortsett fra å unngå produkter som har komedogene ingredienser (som isopropylmyristat) høyt på ingredienslistene, hva kan du gjøre for å sikre at du får et produkt som ikke tetter porene dine? Dr. Khetarpal anbefaler å se etter hudpleieprodukter som hevder å være både oljefrie og ikke-komedogen, og holder seg til puddersminke i stedet for væsker hvis mulig.
Hvis du er usikker på et nytt produkt, kan du alltid ta en test: I stedet for å kjøpe et nytt produkt og strø det over hele ansiktet ditt, sier Dr. Khetarpal, legg en liten mengde langs kjevelinjen eller bak øret, gi den en dag eller to, og se hvordan huden din har det.
Og, som alltid, er den beste ressursen for dine dyptgående spørsmål om aknevennlig hudpleie en styresertifisert hudlege.
